いただきもの。

ずいぶん前に父にもらって、、、そろそろ着ようかな、と今年になって

やっと出してきたのがコレ↓

ラルフ・ローレンならずNEW YORKERのブレザーです。

写真では紺ブレに見えるかもしれませんが、私にとっては珍しい（？）

グレーです。（何年も寝かせておいてすいません。。。）

 

父が海外遠征の際にあつらえたものなので、１４年以上前に

作られたジャケットだと思われます。（確かなことは聞き忘れました。）

NEW YORKERってそんな前からあったのかなぁ。。。

 

ちなみにネームが入っている場合、そのネームが縫製前に入れて

あれば間違いなくあつらえだと分かります。

（ネームを入れるのは、日本くらいらしいですが、、、私はネーム入れるの好きですね。）

 

ブレザーというのは狭義には紺地の金ボタン付きのこと

で、歴代のジェームズ・ボンドが着ていたのがこのパターン。

でも私のジャケットはメタルボタンだけどグレー地で、なんとなく

カジュアルな感じがしますが、シャツとネクタイさえ間違えなければ

結婚式の２次会などのパーティーでも十分通用するかな、

と思えるもの。（普段はノータイで着ちゃいますが、、、）

 

英国人にとっては伝統あるジャケットだそうで、、、一説には１８３７年

ヴィクトリア女王の戴冠式の際に英国海軍ブレザー号の船員

たちの服装を整えるため、彼らのブルーのジャケットに銅ボタンを

つけさせたのが始まりだとか。

ちなみにイタリア物は地の色に合わせたボタンが多くて、個人的には

メタルボタンより着やすいと思います。

 

で、このジャケットのメタルボタンのアップですが↓

う～ん、結構渋いです

 

ちなみに袖元は

↑開き見せ（あきみせ）で、以前ご紹介した本切羽（ほんせっぱ）↓

 

と違って開きません。あくまでも袖口を開閉できるかのように

「見せかけた」仕様なので、単なる装飾というわけです。

個人的には本切羽のほうが好きなんですが、、、

このジャケットが「開き見せ」だったおかげで袖を３ｃｍ

ほど出すことができました。

本切羽だとこんなに出すのは難しいので、今回は

たまたま父が「開き見せ」で仕上げておいてくれたので、私にも

着れるように直すことができたわけです。

本切羽でも一番奥のボタンホールを本開きにしないで閉じておけば

袖先を出すことが（もちろん詰めることも）簡単になりますが、、、

今回はたまたま「開き見せ」だったのでより簡単でした。

（あと、微妙にボタンを重ねてあるのは「元通りの重ね方で」とお願い

してみました。１ｍｍのキッスボタン、美しい）

 

親から子へと服を受け継ぐ時代でもないのですが、自分がもらって

みると案外嬉しいものです

 

しかし、袖を出すのは仕方ないとして、、、

身頃は詰める（ウェストで８ｃｍ以上）は、センターベントをわざわざ

ノーベントにしてしまうは、、、肩幅が合ってしまったのでついつい

自分好みにしちゃったのです。

（もちろんいつも通り八重地下のマジック・ミシンでお願いしました。）

完全に原形を留めないジャケットにしてしまいました

 

でも、大事に着るので許してくださいね